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エコジョーズ

もりぞうではエコジョーズじゃなくて、普通のガス給湯器24号(追い炊き付)が標準です。


エコジョーズって、ガス給湯器の高効率バージョンって思っていました。

排気熱も利用するので、燃費がいい!
お風呂にガス給湯器を利用するなら、年間1万円以上もガス代が安くなるので、C02の削減にも当然有効です。

メリットだけかと思っていましたが。。。

そうでもないみたいです。


エコジョーズにはドレンが必要で、更にドレン水の中和器が必要で、中和器は10年程度で寿命を迎えることになるようです。

ドレンとは?

水抜きです。
エアコンとかにもついてて、少しだけ水がしみ出てくるやつ。

排熱を利用する時に発生する少量の水は、NOxと言われる窒素酸化物を含む強酸性水なので、中和してから排水する必要があります。

エコジョーズを設置する場合は、ガス給湯器から雨水用の排水管へドレン管を接続する工事が必要になることと、中和器の故障リスクがあることを理解してから設置しましょう。


なんてことを、担当K君が教えてくれればいいのに、私が中途半端に詳しくなってるから、当然そういうことはリサーチ済で知ってると思ったのかな?


今どきのガス給湯器は、「追い炊き」がついているのが普通みたい。
追い炊きってなんか水あかが溜まるイメージがあって、嫌かも。。。

(追記)

今は、エコキュートのほうがコスト面で有利なので、ほとんどの人がエコキュートをつけるとのこと。
そんな事情もあって、ガス給湯器の性能の詳細にこだわる人は少なく、担当K君もあまり、よく知らなかったようです。
頑張れK君 (笑

深夜電力を大量に使用するシステムは、原発依存の根幹なので、自分としてはどうしても深夜電力使用のエコキュートを選択する気になれません。

科学技術の発展を否定するつもりはありません。

しかし、高レベルの放射性廃棄物をどこにどのように処分するのかも決められないのに、大量の危険なゴミを出し続けている現状は、私たちの子供たちにツケを回すことに他なりません。


脱線しました。。

ガス給湯器は機種が色々あって分かりにくい。。
なんて思いつつ調べて行ったら、ガス給湯器を選ぶ時にはいくつかのキーワードがあることがわかってきました。

 エコジョーズ
 設置フリー
 自動ふろ配管クリーン


現在、我が家は深夜電力利用のヒーター式電気温水器なので、浴槽に蛇口があって赤と青の水栓をひねる昔ながらのシンプルなスタイルなので今時の給湯スタイルをよく知りませんでした。
漠然と、リモコンのスイッチを押すと、ちょうどいい温度のお湯が湯張りされて、ちょうどいい水位で止まってくれるんだろうなぁ〜って思ってました。

大筋それであってるみたいですが、3種類に大別されます。

『追い炊き』の出来るガスふろ給湯器

フルオートとオートがラインナップされていますが、フルオートを選択するのが一般的なようです。
なかでも重要なのは、自動ふろ配管クリーン 
追い炊きの配管を洗って湯あかの付着を予防してくれます。

また、現在主流の設置フリー型は、昔の風呂釜のように二つの穴を使ってお湯を沸かすんじゃなくて、強制循環ポンプで追い炊きをします。強制循環なので湯アカが溜まりにくく、更にフルオート型の自動ふろ配管クリーンが機能すれば、追い炊き用の配管の汚れに神経質になりすぎることもないかと感じてきました。

エコジョーズタイプと標準タイプがあり、定価の価格差は5万円程度


『追い炊き』なしのガス給湯器

オートストップと給湯専用がラインナップされています。
今の住まいのお風呂と同じで、赤と青の蛇口から浴槽に給湯することになるようです。
蛇口を開けたり閉めたりしなければなりません。
オートストップは給湯を止めてくれますが、蛇口を閉めてからリモコンのボタンを操作しないと、キッチンでお湯が使えません。
給湯専用だとブザーでお知らせしてくれるだけ。

現在の住まいでは、リビング、キッチン、お風呂がコンパクトにまとまっているので、特に問題ないですが、新居ではお風呂は2階になるので、毎日のことだと後悔しそうな気がします。

エコジョーズタイプと標準タイプがあります。


『追い炊き』なしのガス給湯器(高温水供給タイプ)

両親の家のエコキュートと同じ使い勝手だと思いました。
湯はりは自動で、「高温さし湯」で温度調節します。

これも悪くないかと思いますが、高温さし湯をしている時には、キッチンで出るお湯の温度も上がっちゃったりするのかな?
東京ガスのショールームに行って聞いてみよう。

エコジョーズタイプはありません。
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フローリングの仕上げ

テカテカのフローリングが嫌いです。。。(笑

自然素材とか、無垢とかナチュラル志向でいくと。。。
テカテカは無いですよね (^^

うちの嫁はナチュラルカントリー系の雑誌のライターなんで、
テカテカは「あり得ない!!!」と言ってます。

とは言え。。
現実問題としてオスモとかのオイル系で仕上げて、染みを気にして暮らすのもストレス溜まりそう。。。

参考にさせていただいたブログではユーロオイルを使われていました。

http://pub.ne.jp/mercy/?entry_id=981110

担当K君からもらった天井に貼る板のサンプルにユーロカラーの白を塗ってみたら、仕上がりが自然で超~いい感じでした!!!(自画自賛)

フローリングもテカテカじゃなくて自然な雰囲気に仕上げられたらいいなぁ~なんて思って色々と調べていたら、最近登場した特殊液体ガラス塗装ってのがいいみたい。

http://techsan.web5.jp/Link253.html

テカテカは嫌い。。。(笑

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

雪止め

もりぞうは、雪止め別途です。

他のハウスメーカーはどうなんだろう?
それを聞くとこまで話を進めなかったらからわかんないです。

私たちの家は寄棟&ガルバの4寸勾配なんで、雪はすべり落ちやすそうです。
ガルバはツルっとしてますもん。

近隣の住宅ではほとんで雪止めが付いているし、雪止めをつけないと雨どいが壊れることがあるみたいなんで、雪止めはつけないとまずそう。。。
クルマが凹んだり、庭木が折れても不愉快だし。

ぐるっと全周に雪止めをつけると8万円ぐらいかかりそう。。。

思ったより高いなぁ~


担当K君も、一級建築士T氏も現場を見に来てるんだから、雪止めを見積に入れてくれてればいいのに。。。

あとからプラスされると精神的に2倍ぐらいの疲労感が。。。

がんばれK君!
この家作りを通して一緒に成長しよう!

これから出会うお客さんには、標準外工事に雪止めを入れとけ!(笑


付録)

4寸勾配とは?

横10 高さ4の勾配です。

鉦勾配(かねこうばい)って言うと 横10 高さ10になります。

http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/A05-01.htm

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

収納

16年間過ごしたこの家に、感謝の気持ちを込めて
ゴールデンウィークは大掃除!

天井裏の収納が意外に広くて、8畳ぐらいあることに気づく。。

そして荷物がいっぱい@@@


要らないものも多かったけど~
はてさて、新居で収納は足りるのか?

もっと真剣に考えないとヤバいかも。。。


ロフトを希望したら、3坪で100万以上の見積が上がってきたので、とても無理と思い断念した経緯がありますが、ロフトじゃなくて小屋裏収納ってかたちなら安くなるのかな? ロフトの場合は断熱方法の変更と、小屋工事が必要なんで目ん玉が飛びでそうになったけど。。。

担当K君に聞いてみよう。。。

(追記)

K君に確認したら、断熱の外に設置する屋根裏収納ならだいぶ安く設置できるとのこと。あ~良かった!

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

フローリング(カバザクラ)

今日は担当K君とモデルハウスで打合せ

テカテカの嫌いな私たちはカバザクラの仕上げが気になりました。
K君が用意してくれたサンプルは。。。

とってもいい色と仕上げのカバザクラ!!!
90mm巾でとてもいい質感です。

いやぁ~良かった。。。

マヂで。。。

嫁も一安心した様子。
これなら大満足!

もっと早く見せてよ!(笑

あとは、なるべく隙間が空かないように貼るにはどうしたらいいのかを一緒に考えてくれK君!

無垢のフローリング材は湿度によって、膨らんだり縮んだりするので、少し隙間をあけて貼るのが一般的みたいです。 乾燥した冬にキッチキチに貼ると、湿度の高い夏に膨らんで盛り上がってきたりするのかな? そうなると、ウグイス貼りのように実(さね)鳴りする? 乾燥して出来る隙間が多少広くなっても「無垢フローリングですからどうしても隙間ができます」という回答でOKだけど、ギシギシいうようになっちゃっうとクレームになるからリスクを避けるために隙間を広めに貼る? なんて迷探偵の推理は再現ないですが。。。(笑

うちの床にフローリングが貼られるのは7月~8月の湿気マックスの時期だと思われるので、キッチキチに貼ってもらっても、湿気で膨らんで盛り上がるとかないんじゃないかな?

サネ鳴り
(OSHIKAさんから拝借)


経験豊富なプロのアドバイス希望!

それにしても・・
今日はテンションの上がる楽しい一日でした。

色々と資料を用意してくれてありがとう! K君

一緒にこだわりの家を作ろう (^^/


雨どい

もりぞう雨どいは電気化学工業のクリアールです。

http://www.denka.co.jp/life_env/products/pdf/catalog_cr105.pdf

なかなか雰囲気があっていいと思います。
モデルハウスでサンプルを見せてもらいましたが、ヨーロピアンホワイトなんかちょっと変わってて素敵な色だと感じました。シャイニンググレーもありかと思いましたが、「どこがシャイニング?」という嫁の突っ込みに、確かにパール調ではないので、シャイニングってのはどうかと思わないでもなかったです。(笑

外壁をオフホワイト、ガルバの屋根をシルバー、窓枠はサンシルバーで推している私としては、シャイニンググレーも悪くない選択ですが、ヨーロピアンホワイトもほとんど見ない色という意味で、粋かも!

色えらびって家づくりの醍醐味ですよね~

テンションあがる!!!

R形状なので、少し優しい印象になるかもしれません。

我が家の外観はどちらかと言うとシャープ系に仕上がるんじゃないかと思っています。シャープ系の外観にR形状の雨どいがマッチするのか? 色と形状のバランスについて、経験豊富なプロのアドバイス希望! 頼んだよK君 (^^♪

電気化学工業ホームページの技術情報見ていたら、地域によって雪の多さが違うので、雨どいの高さを変えて設置したり、風に対する配慮が必要とか結構おもしろかったです。

熱による伸縮も興味深く、10℃温度が変わると、1mあたり0.6mm伸縮する。
20℃の時に10mの雨どいを設置すると、
真夏に雨どいの温度が50℃になると18mm伸びる。
真冬の雨どいの温度が-10℃になると18mm縮む。

伸縮に対応する部品が必要なんだということを学習して楽しかったです。

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

もりぞう 『SMART次世代』の窓はマディオJ
三協立山アルミのアルミと樹脂の複合サッシ

遮熱断熱LOW-Eペアガラスを採用!

いいです!

マディオの色

外観色は自由に選べますが、内観色はマットホワイトが標準です。

我が家は内装を白で統一しようと思っているので、まったく問題ありませんが、落ち着いた色合いで内装を計画されたい方は注意が必要だと思います。

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

屋根裏収納と換気

昨日、震災後、初めて仙台に出張しました。
途中、生々しい津波の痕跡を目にして、犠牲者のみなさまのご冥福を祈らずにはいられませんでした。

津波被害を受けなかった住宅は、倒壊している建物は少ないように感じました。
ただ、瓦屋根の棟と寄棟の隅棟はほとんど落ちていました。
割と新しいんじゃないかと思われる家でも落ちていたので、瓦は地震には弱いんだなぁ~って感じました。

我が家は都内ですが、近所の古い家の棟瓦は落ちているところがあります。


さて、屋根裏収納と換気について
今の家の整理を始めて、屋根裏収納の重要性を改めて感じた次第。。

小屋裏の熱気排出は、盛夏にとても重要なことだと感じています。

標準でも自然対流式の棟換気が取り付けられますが、我が家は寄棟の計画
自然換気では、換気が十分ではないことは目に見えていますので、機械換気を導入しようと考えていましたが、換気装置のメンテナンスについて、一工夫必要だと思っていました。
それが、屋根裏収納を取り付けることで解決!

屋根裏収納部屋に設置することで、メンテナンス可能に!
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換気線と対角に給気口を設けることで、収納部屋内も換気
少しでも低い位置に設置したほうが、屋根裏の熱気を吸い込まないで済むかな?
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棟付近に吸気スリットを設けたパイプを設置することで、棟部分に溜まった熱気を効率的に排気出来ると考えます。
天井排気管


冬季はスイッチOFF
棟換気でマイルドに換気することで、暖かく過ごせると思います。
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テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

ロールスクリーン

窓についてあれこれ考えています。

『防犯』
『西日』
『シルエット』


気になるポイントです。。。

特に浴室の窓が隣家のリビングの窓と近いのが気になります。
これから思春期を迎える娘がかなり気にしそう。。。

当然、型ガラス(曇りガラス)にしますが、シルエットは残ります。

窓の取付位置を高くすれば気にならないはずですが、
4寸柱+外張り断熱によって生まれる広い奥行きがもったいない!
(外張り断熱の家は、出窓のような奥行きになります。)

浴槽に浸かっている時の目線に窓があったほうがいい!

よって、シルエット対策として次の2点を考え中

フラットラインLED照明を採用
フラットラインLED

シルエット対策のことは載ってませんが、直進指向性が強いLEDライトで天井から照らすので、多少効果が期待できるのではないでしょうか?
逆にスポットライト的に浮かびあがったりして。。。

担当K君からパナソニックに聞いてもらおう!
使いすぎかな?(笑

http://sumai.panasonic.jp/bathroom/cococino/usability/flatline.html

あとは、ロールスクリーン

カビそうで嫌なんですが。。。
今は穴を開けないで突っ張り棒的に取り付けられるので、厭なら外せます。

ロールスクリーンを調べてみたら、
大手のTOSOというところで、レーザーカットというのをやってます。

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ロールスクリーンの技術革新も進んでますね。。。

テーマ : 住まい
ジャンル : ライフ

耐震設計

北茨城の大子というところに出張中です。
震度6強の揺れに見舞われたこの地域は、ほとんどの家の瓦が被害を受けています。
棟瓦の一部と、隅棟の瓦が落ちているのが目立ちます。

仙台と同じ状況のようです。


さて。。。

昨日、モデルハウスで構造設計担当の建築士とミーティングをしました。
もりぞうでは、意匠を担当するデザイナー的な一級建築士と、構造の詳細を詰める一級建築士と役割分担をしているそうです。

間取りや外観のデザインが固まってきたので、私が聞きまくる構造の専門家にお出ましいただいた次第。。。

担当K君も相当苦労していると思いますが、
私と家を建てたら、経験値が上がりまくるはずなので、くじけずに頑張って!!!

私は、一級電気工事士(ペーパー)であり、一級電気工事施工管理技士(ペーパー)でもあるので、ペーパーとは言え、普通の人よりは電気や建築の構造に詳しいです。
また、好きこそものの上手なれと言うように、興味を持ったら調べまくります。

ミーティングでは、専門用語が飛び交い、まず嫁が脱落。。。(当たり前)

担当K君も目を白黒させながら、必死についてこようと頑張ります。(笑


印象は。。。

やっぱりプロ!!!

聞きたかったことも聞けたし、ポリシーもある!

うちの嫁が、ナチュラルカントリー系のライターなんで、和風建築が得意なもりぞうも建築士としては「???」な要望が多いと思いますが、せっかくきれいに鉋をかけた柱をワイヤーぶらしで荒らして、古材風に仕上げても、眉をひそめたりしないでね。(笑

プレーナーとか業界用語を普通に使ってくるけど、普通のお客さんは「プレーナーをかけて」って言われても「???」ですぞ!

(プレーナー=かんな 工場で肌をきれいに仕上げてきている状態)


正直な感想。。。

実務経験はMAXで頼りになるけど、最近のトレンドは???

今どきのモデルハウスで大流行のストリップ階段に???だったので、おいおい。。。と思ったけど、納まりをちゃんと考えてくれているのは伝ってきたので、まずは私たちもスタイルを刷り込むことから始めよう。

もう1点

ダイライトなどの壁による壁倍率と構造計算の関係

ダイライトの12mmを貼れば壁倍率3で、9mmなら壁倍率2.5

確かにそうだけど、数値じゃない部分があるから、もりぞうは「筋カイ」だったり、「根太」にこだわっているんでしょ?

数値上の耐震性を追求し、コストパフォーマンスを狙うならダイライト+根太レス

でも、、、数値じゃない良さが木曾ひのきにはあり、そして筋カイ、根太

担当K君は、このポリシーを愛してもりぞうの良さを熱く語ってくれたので、K君と一緒に家を建ててみよう! そういう風に思いました。


繰り返しになりますが、
数値には表れない良さを我が家には採用したい。

そんな想いを強くしました。(^^

他の国産桧とは一線を画した木曾ひのきの4寸を柱に使い、梁は無垢の米松
木曾産ではないけれど、桧の無垢材を使った筋カイと、米松の根太!

コスト優先の筋カイレス+ネダレスよりも数値上の耐震強度は劣るかもしれないけど、絶対にうちのが強い!!!
そう感じて、もりぞうとK君を選びました。(^^

デザイン設計をしてくれたT氏の間取りには、最近のトレンドであるスケルトンインフィル、ボックスハウスのコンセプトを取り入れて、外壁をしっかり固めて、梁に根太を喰い込ませる渡りアゴ工法の水平剛性の高さを計算にいれる、数値に捉われない設計を感じました。

そういうところを構造設計担当の建築士さんに、キチンと引き継いで欲しい。

それが今後の課題だね!(^^

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ダクト

天井を高くとりたい!

やっぱり2600mmぐらいの高さがあると全然ちがいます。
なんて言うか。。。

高級感みたいな。。。(笑

もりぞうの標準は2430mmです。
無理言って2500mmまで上げてもらう契約ですが、貪欲に上積みを狙って担当K君を困らせています。

なにごとも余裕ってもんが必要で、電気の配線とか空調のダクトとかを天井裏に通すもんだから、それなりのスペースが必要ってことなんですが。。。無理は承知で極限まで余裕を削るように交渉中。。。

ごめんよ! ワガママな客で。。。

でも、家を建てるのはこれが最初で最後だと思うんで、予算の範囲内で最高の満足度の家を建てたい!

さてさて。。。

実際のところ、天井の高さは梁せいで決まります。
梁せいとは梁の高さのことですが、一階に広々とした空間を作ると、2階を支えるには、梁せいの高い梁が必要になってくるのです。

現場見学をさせてもらって、工事監督のU氏に色々と教えてもらいましたが、ある程度リビングの空間を維持するには、梁せい300mmぐらいが標準的に必要になると思います。
もちろん全部の梁の梁せいが300mmじゃなくて、柱の間隔によって、180mmだったり240mmだったりします。

もりぞうの構造仕様書によると、床材の上から梁の上まで2946mm
そこから300mm引くと2646mm

普通に施工すると、野縁受け40mm 野縁40mm 天井材12mm
92mm+高さを調整するための余裕が必要になります。

2646mmから92mmを引くと2554mm

余裕を考えると2500mmは結構いっぱいいっぱいの数値かな。。。


さて。。ダクト

熱交換型換気装置のダクトが結構太い


スティーベルっていうドイツのメーカーの換気装置を採用する計画です。
もりぞうのSMART次世代では、熱交換をしないタイプの換気装置が標準なんですが、担当K君の推しもあり、温度差の無い居室環境を求めて70万円近くを投入する決意をしました。

24時間換気装置では、1時間で居室の空気を半分入れ替えることが義務付けられています。

熱交換をしないで、そんなに入れ替えちゃったら。。。

夏は暑いし、冬は寒いはず。

3種換気の基本設計は、
各個室の自然給気口から外気を取り込み、トイレから排気。

つまり、空気の流れは個室から廊下に流れるので、各個室にエアコンが無いと快適には過ごせない。

スティーベルも個室に給気しますが、熱交換されたフレッシュエアーを取り込んでくれます。
リビングなどエアコンを効かせた生活空間の少し汚れた空気を排出する時に、外気と熱を交換して、室内の空気と近い状態で各部屋に供給することで、家全体の温度差が無くなり、2階は暑く1階は寒いという不快感を取り除いてくれます。

そのダクトが太い。。。

消費電力を少なく、音をさせないで換気するためには太いダクトが必要なんですが、天井が上げられない。。。

主幹は150φ
4本の太いダクトが本体に接続されます。

本体は1階に置いて、4本のダクトが天井に立ち上ることになるのです。 

OA 外気を本体に給気するダクト
EA 本体から外に排気するダクト
SA 本体から室内に給気するダクト
RA 室内から本体に排気するダクト

SAは1階天井で分岐され1階天井と2階天井へ
そこで更に分岐されて100φのダクトに分けられて各部屋に

RAも1階天井で、1階2階それぞれのダクトを合流させます。
各階でも同じく100φのダクトを合流させます。

ダクトの通り道を確保できなければ、天井の高い未来は見えないのです。

更にSAとRAのダクト150φが2本
1階天井から2階天井へ抜けるダクトスペースが必要

2階天井裏の空気と床下の空気を循環させるためのダクト150φもあります。

トイレの収納と合わせて上手にダクトスペースを確保できたら最高!

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